Ako rýchlo pripraviť záhradu a zeleninovú záhradu na návratné jarné mrazy


Vracajúce sa jarné mrazy môžu spôsobiť nenapraviteľné škody na novo zasadenej zelenine, ako aj na ovocných stromoch a kvetoch rastúcich vo vašej záhrade. Ale nepríjemným následkom sa dá vyhnúť, ak sa správne pripravíte na nadchádzajúci mráz.

Hromada dymu

Podstatou tejto metódy je zakladanie ohňov v celej záhrade. Vytvoria dymovú clonu, ktorá ohrieva vzduch a zmierňuje účinky chladu na rastliny. Pre túto metódu je vhodný akýkoľvek materiál, ktorý dobre tleje, napríklad slama, piliny, suché lístie atď. Je tiež dôležité, aby oheň tlel čo najpomalšie. Takto vytvoríte veľa dymu a ochránite svoju záhradu čo najefektívnejšie. Na dosiahnutie dlhého tlejenia materiál spálte za mokra. Na 1 hektár pôdy bude potrebný jeden oheň, vysoký asi 40-60 cm a široký 1,5 m. Fajčiť môžete začať, keď teplota vzduchu klesne na 0 ° C, takže oheň môžete robiť záveterná strana webu. Kopy dymu je potrebné udržiavať až do rána, keď mrazivé teploty dosiahnu svoj vrchol. Nezabúdajte však, že táto metóda je vhodná iba pre mierne mrazy (do –4 ° C), pretože dym ohrieva vzduch iba o niekoľko stupňov. Nezabudnite tiež, že do susednej oblasti sa môže dostať dym, s čím susedia určite nebudú spokojní.

Prístrešky

Vytvorenie prístreškov sa považuje za najjednoduchší spôsob ochrany výsadby pred mrazom. Vhodné sú pre ňu takmer všetky materiály, ktoré sa môžu stať prekážkou pre studený vzduch. Pri výbere tejto možnosti ochrany nezabúdajte, že prístrešky by sa nemali dotýkať povrchu rastlín. Preto pre vysoké sadenice, kríky a stromy budete musieť postaviť malé skleníky.Rám môže byť vyrobený z výstuže, tyčiniek alebo kovoplastových rúrok. Hotová konštrukcia je pokrytá dvoma alebo tromi vrstvami netkaného textilu alebo plastového obalu: čím silnejšie sú mrazy, tým viac vrstiev bude potrebných. Môžete tiež pokryť vysoké sadenice rezanými plastovými fľašami. Na ochranu jednoduchých postelí sú vhodné agrospan, agrofibre a igelit. Upozorňujeme tiež, že použitý materiál musí byť priehľadný, aby umožňoval rastlinám dostatok slnečného žiarenia.

Kropením

Táto metóda je účinná, aj keď teplota vzduchu prudko poklesne na -5-7 ° C. Je vhodné použiť postrekovanie na miesto so stacionárnym zavlažovacím systémom, ale ak je to potrebné, vystačíte si s jednoduchou hadicou s tryskou. Zavlažovanie by sa malo začať pár hodín pred mrazom. Najčastejšie sa to deje bližšie k svitaniu. Pod vplyvom nízkej teploty sa kvapalina odparí a stúpajúca para ohreje vzduch. Vďaka tomu sa chlad nebude môcť dostať na povrch Zeme a poškodiť koreňový systém rastlín.

Extra polievanie

Jednoduché polievanie chráni rastliny pred mrazom aj postriekaním. Táto metóda je vhodná pre sadenice akýchkoľvek zeleninových plodín, ale je účinnejšia pre kríky a stromy.Po zalievaní sa vlhkosť postupne odparuje, čím sa otepľuje vzduch a zabraňuje zamrznutiu výsadby. Upozorňujeme, že na dosiahnutie požadovaného výsledku by sa mala používať iba teplá voda (asi 10 ° C). Každá posteľ je rozliata 3 - 5 vedrami kvapaliny a na jeden strom alebo krík je potrebných 5 - 10 vedier. Na prípravu záhrady na návratové jarné mrazy stačí tieto jednoduché metódy. Na účinnú ochranu výsadby stačí zvoliť iba jednu z popísaných možností.


Príprava pôdy na jarný výsev kvetov

Príprava pôdy na jarný výsev kvetov

Veľmi skoro príde čas pripraviť pôdu na jarnú výsadbu kvetov, už v polovici apríla, keď je pôda zrelá, nie je také ťažké skontrolovať stupeň jej „zrelosti“. Aby ste to dosiahli, stačí vykopať, rozbiť hrudu zeme lopatou. Ak je to vyrezané ako hodinky, ktoré sa delia po vrstvách, potom je ešte príliš skoro a ak sa hrčka rozpadne od nárazu, potom nastal čas na jarné kopanie.

Ak sa na vašom webe na jeseň uskutočnilo jesenné kopanie zeme a samotné pôdy sú samy o sebe dosť voľné a úrodné, potom budete musieť vynaložiť minimálne úsilie. Musíte urobiť bežné kopanie pôdy, kyprenie pomocou hrablí a tvarovanie budúcich kvetinových záhonov.


ZÁHRADA

Výber plodín a miest výsadby

Výber miesta výsadby, v užšom aj širšom zmysle tohto konceptu, do značnej miery určuje vývoj rastlín, ich schopnosť rásť, kvitnúť a plodiť. V širšom zmysle sa miesto výsadby vzťahuje na klimatické podmienky oblasti, kde je položená záhrada.

Podnebie ako dlhodobý poveternostný režim je jednou z hlavných charakteristík každej lokality. Podnebie je determinované prílivom slnečného žiarenia, procesmi cirkulácie vzdušných hmôt, smerom prevládajúcich vetrov, priemernou ročnou rýchlosťou zrážok, charakterom podkladového povrchu a závisí od zemepisnej šírky a nadmorskej výšky oblasti, blízkosti k morskému pobrežiu, vlastnosti reliéfu a umiestnenie oblasti na kopci alebo v depresii. V priebehu roka sa v určitej oblasti vytvárajú neustále sa opakujúce priemerné hodnoty teplôt vzduchu a pôdy, atmosférický tlak, doba slnečného žiarenia, vytvárajú sa dominantné smery vetra a celý komplex týchto ukazovateľov sa opakuje s rôznou mierou presnosti rok za rokom. Vegetačné obdobie rastlín závisí od uvedených klimatických parametrov. Vegetačné obdobie sa chápe ako ročné obdobie, počas ktorého je v dôsledku meteorologických podmienok možný vegetačný proces rastlín. V miernom podnebí vegetačné obdobie približne zodpovedá obdobiu od poslednej jari do prvých silných predzimných mrazov. Pre životaschopnosť a rozvoj rastliny v určitej oblasti je potrebné, aby jej životný cyklus zodpovedal periodickej zmene tam pozorovaných klimatických javov. Rastlina sa zakorení a vyvíja sa v určitej oblasti, iba ak je jej vegetačné obdobie plne využité od klimatickej jari do jesene bez rizika poškodenia rastliny v nevyhnutnom začiatku chladného obdobia. Rytmus vegetácie rastlín teda musí zodpovedať klimatickému rytmu. Ak dôjde k nesúladu medzi vegetatívnym rytmom rastliny a zmenou klimatických podmienok počas sezóny, trpí, zaostáva vo vývoji, neuvedomuje si svoje schopnosti, napríklad nekvitne ani neprináša ovocie a nakoniec nemusí zomrieť. Keď sa rastlina prenesie do podnebia, ktoré pre ňu nie je vhodné, dôjde k nesúladu medzi jej vegetatívnym rytmom a klimatickým, začne rásť príliš neskoro, pomaly sa vyvíja, nestíha sa posilňovať a sú poškodené prvými mrazmi . Alebo naopak, rastlina vstupuje do rastovej fázy predčasne a je vystavená neskorým jarným mrazom, na začiatku vegetačného obdobia sa začína skôr vývojový proces a rastlina úplne nevyužíva klimaticky priaznivý čas. Rozhodujúcu úlohu pri určovaní vhodnosti rastliny pre konkrétnu lokalitu má dĺžka vegetačného obdobia v daných klimatických podmienkach. Dĺžka vegetačného obdobia je definovaná ako počet dní v roku s teplotami nad 5 ° C, to znamená teplota, ktorá sa považuje za efektívnu pre rast rastlín. Na území Ruska sa rozlišujú rôzne klimatické pásma, od tých, kde vegetačné obdobie nepresahuje 150 dní v roku, až po tie, v ktorých rast rastlín prebieha nepretržite. V oblastiach s krátkym vegetačným obdobím je rýchlosť rastu kľúčovým faktorom pri určovaní odolnosti voči nepriaznivým vonkajším podmienkam. Rastliny musia dokončiť svoj ročný vývojový cyklus pri optimálnej teplote. Preto sa v týchto zónach pestujú odrody zeleninových a ovocných plodín, ktoré sa vyznačujú krátkym obdobím dozrievania, neskorým kvitnutím a skorým plodením. Zároveň pri pestovaní napríklad ovocných stromov, ktoré sa v zime vyznačujú spiacim obdobím, v zónach s dlhým vegetačným obdobím rastliny pozorujú celoročný rast, ktorý zhoršuje kvalitu plodenia.

Rastliny samozrejme majú vnútorné zdroje, ktoré im umožňujú prispôsobiť sa podmienkam prostredia. Takzvané fytohormóny pôsobia ako sprostredkovatelia medzi dedične fixovaným funkčným programom rastliny a klimatickými faktormi; pomáhajú rastline prispôsobiť sa podmienkam prostredia a koordinovať jej životné funkcie (rast a vývoj, asimilácia živín, výmena vody) v súlade s klimatickými podmienkami. faktory nepriaznivé pre rastlinu. Takéto prispôsobenie rastliny neprijateľným podmienkam prostredia však vždy nepriaznivo ovplyvňuje jej rast a plodenie, a to aj bez toho, aby zomrela, rastlina stráca vývoj.

O rastlinách, ktoré budú rásť v určitom podnebí, sa zvykne hovoriť, že sú odolné voči nepriaznivým podmienkam danej oblasti. Zimná odolnosť závisí od mrazuvzdornosti a prispôsobenia sa existujúcim sezónnym zmenám poveternostných podmienok. Rastliny, ktoré sú v subtropických oblastiach mrazuvzdorné, teda nie sú v severnejších zemepisných šírkach, a preto potrebujú ochranu. Naopak, subarktické rastliny zvyknuté na krátke vegetačné obdobia a dlhšie trvajúce vegetačné obdobie nebudú schopné rásť v oblastiach so zvýšenými teplotami.

Existujú tri hlavné typy podnebia: morské, kontinentálne a mierne. Prímorské podnebie je pozorované na pevninách susediacich s morami a oceánmi a vyznačuje sa vysokou vlhkosťou vzduchu, veľkým množstvom atmosférických zrážok, nízkou ročnou a nevýznamnou dennou teplotnou variabilitou. V regiónoch s prímorským podnebím neexistujú extrémne teplotné režimy, letá sú horúce, ale vysoké letné teploty zmierňuje vlhkosť vzduchu a silné dažde, zimy sú teplé, prechod medzi ročnými obdobiami je plynulý. Kontinentálne podnebie dominuje vo vnútorných oblastiach kontinentu ďaleko od morí a oceánov, kde prevládajú vzdušné masy kontinentálneho pôvodu a na rozdiel od morského podnebia sa vyznačuje prudkými zmenami teplotných ukazovateľov po celý rok, výrazné denné výkyvy teploty vzduchu, nízka vlhkosť vzduchu, malé množstvo zrážok, celkovo variabilita a nestabilita všetkých týchto ukazovateľov. Zmena ročných období je zvyčajne dosť prudká, zimy sú mrazivé s nízkym atmosférickým tlakom, letá sú horúce a často suché. Mierne podnebie je prechodným typom medzi morským a kontinentálnym podnebím, bez extrémnych ukazovateľov posledného menovaného, ​​a vyznačuje sa jasným sezónnym rytmom ukazovateľov teploty, priemernou vlhkosťou vzduchu, pomerne miernou zmenou ročných období, miernymi zimami a chladnými letami.

V rámci každého z hlavných typov podnebia existujú aj prechodné regionálne alebo miestne odrody podnebia. Takže napríklad výška oblasti nad morom alebo vlastnosti reliéfu môžu určovať miestne klimatické rozdiely, ktoré môžu byť dosť významné. Hlavným faktorom, ktorý zmierňuje podnebie, je blízkosť oblasti k morskému pobrežiu. V porovnaní s kontinentálnymi oblasťami sú pobrežné oblasti v zime teplejšie a v lete chladnejšie. V horských oblastiach sú zvyčajne pozorované nižšie teploty a výrazné zrážky. Niekedy sú oblasti na záveternej strane alebo chránené pred dažďom vrchovinou, kde je málo zrážok. Záveterná strana je zvyčajne na východ od pahorkatiny, ktorá bráni prevládajúcemu západnému vetru. Výška oblasti nad morom hrá dôležitú úlohu pri formovaní podnebia. Čím je miesto vyššie, tým je pôda chladnejšia. Na každých 75 m nad morom teplota klesá v priemere o 0,6 ° C. V lete nie je tento faktor významný, ale na jar vedie k neskoršiemu začiatku vegetačného obdobia. Špeciálne klimatické pásma, v ktorých je obzvlášť úspešná kombinácia teploty, vlhkosti a prevládajúcich vetrov, zahŕňajú napríklad zóny vhodné pre vinohradníctvo alebo pestovanie iných plodín so špeciálnymi požiadavkami. Ak si do záhrady vyberiete plodiny, ktorých požiadavky plne zodpovedajú klimatickým podmienkam prevládajúcim v tomto regióne, zabezpečí sa tým ich dobrá miera prežitia, úspešný vývoj, plodenie, odolnosť voči chorobám a nenáročná starostlivosť. Je samozrejme možné šľachtiť rastliny s vyššími požiadavkami na klimatické ukazovatele,

Charakteristiky miestneho podnebia tvoria také faktory, ako je nadmorská výška, terén, blízkosť vody, smer prevládajúceho vetra a niektoré ďalšie.

1. Vodná plocha jazera vytvára na brehu miernejšie podnebie a zvyšuje sa vlhkosť.

2. Sklon je orientovaný na sever a v priebehu roka pod určitým uhlom slnka prijíma menej tepla a slnečných lúčov. 3. Južný scpon je otočený smerom k slnku, a preto mu nechýba slnečné teplo.

4. V nížinách sú mrazy časté kvôli hromadeniu studeného vzduchu prúdiaceho z kopca, ich pravdepodobnosť je obzvlášť vysoká v noci.

5. Na vrchole kopca je teplota vzduchu v priemere o 1 - 15 ° C vyššia v porovnaní s teplotou vzduchu na úpätí kopca.

6. Lesná oblasť nachádzajúca sa v smere prevládajúceho vetra chráni pole pred vetrom, znižuje jeho pevnosť a predchádza možnému poškodeniu

bude však potrebné vyvinúť značné úsilie, aby sa im vytvorili správne podmienky.

Okrem rozhodujúcich klimatických podmienok regiónu je veľmi dôležitá mikroklíma v záhrade pre úspešné pestovanie rastlín, ktoré si do istej miery môžete sami utvárať.

Tvorba mikroklímy záhrady

Proces vytvárania mikroklímy v záhradnej oblasti začína už premysleným usporiadaním všetkých objektov, ktoré sa na nej nachádzajú, umiestnením sadení, ovocných stromov, kríkov a iných plodín na povrch lokality, berúc do úvahy slnko a tieň. Samotné umiestnenie lokality v teréne s určitým reliéfom ovplyvňuje rozloženie slnečných a tieňovaných zón na lokalite, čo do značnej miery určuje typy kultivovaných rastlín. Najväčšie množstvo svetla a tepla dopadá na povrch južného svahu lokality, pretože povrch pôdy je v pravom uhle s dopadom slnečného žiarenia. Plocha, ktorá je rovná alebo sa nachádza na iných svahoch, je osvetlená slnkom pod ostrejším uhlom, a preto prijíma svetlo a teplo menej intenzívne a v kratšom časovom období. Plocha v tieni stromov a budov, chladnejšia a preto menej vhodná pre rastliny vyžadujúce dostatok svetla, je ideálna pre rastliny prispôsobené týmto podmienkam. Severná strana lokality prijíma menej svetla ako južná strana, zatiaľ čo východná a západná strana sú zhruba na pol dňa v úplnom slnku.

Keď čelia nepreniknuteľnému plotu, vytvárajú prúdy vzduchu silné turbulencie, ktoré môžu poškodiť výsadbu plodín.

Vzduchopriepustné živé ploty znižujú rýchlosť vetra a vplyv na plodiny

Husté plantáže stromov a kríkov môžu zastaviť pohyb hmôt studeného vzduchu

Studený vzduch sa rúti dolu svahom a zhromažďuje sa v nížinách

Na rovnom povrchu je preferovaný smer umiestnenia sever - juh. Dom v severnej časti lokality ho chráni pred vetrom, slnkom zaliate steny sa ohrievajú a rastliny vysadené pri stenách domu z nich prijímajú teplo, odrazené slnečné lúče a spoľahlivú ochranu pred mrazom, južná slnečná časť miesto zostáva voľné na pestovanie rôznych plodín. Slnenie je pravdepodobne hlavnou podmienkou pri umiestňovaní zeleninovej záhrady. Takmer všetky druhy zeleniny veľmi dobre reagujú na slnečné lúče, čím viac ich slnko počas dňa osvetľuje, tým väčšia je úroda, kvalitnejšie a aromatickejšie ovocie, nižší obsah dusičnanov a vyššia skladovacia kapacita. To platí aj pre aromatické rastliny a byliny, ktoré rastom v tieňovaných oblastiach strácajú korenené vlastnosti a arómu v dôsledku poklesu obsahu éterických olejov. Pri umiestňovaní zeleninovej záhrady na svah je ideálna južná a juhozápadná strana, kde je intenzita slnečného žiarenia extrémne vysoká. Účinok slnečného žiarenia však treba kompenzovať výdatným a pravidelným zavlažovaním.

Pri vytváraní mikroklímy záhrady má veľký význam aj typ pôdy na danom mieste a spôsoby jej obrábania. Počas dňa si pôda ukladá teplo zo slnka a potom ho zvyčajne ochladzuje v noci, keď sa ochladzuje. Pôda teda funguje ako akumulátor tepla a teplo, ktoré vydáva v noci, chráni rastliny pred mrazom.

Pôdy sa líšia svojou schopnosťou uvoľňovať teplo akumulované počas dňa. Hlinené pôdy sa pomaly zohrievajú, ale dlho si udržiavajú teplo. Piesočnaté pôdy absorbujú a

Výber miesta pristátia, chyby umiestnenia a spôsoby ich kompenzácie

Dôsledky chyby pri umiestňovaní plodín


Výsadba jahôd a jahôd

Opatrne vopred pripravte záhony určené na jahody a jahody, dochuťte ich organickými a minerálnymi hnojivami. Z pôdy odstráňte všetky buriny. Ideálnymi pôdami na pestovanie jahôd sú piesočnato-hlinité, organicky bohaté pôdy, ľahké hliny a sodno-podzolické pôdy. Jahoda neznáša kyslé pôdy. Preto, ak je pôda vo vašej záhrade kyslá, vypracujte ju 2-3 roky pred výsadbou jahôd. Na jeden štvorcový meter plochy pridajte 200 - 300 g vápennej alebo dolomitovej múky.

Jahody príliš neobľubujú minerálne hnojivá. Môžu sa zaviesť do pôdy iba počas prípravy pôdy, ale nie v čase výsadby. Na kopanie pridajte 6 - 7 kg humusu alebo kompostu na 1 m². m. Ak je pôda chudobná, zdvojnásobte dávku. V ťažkej ílovitej pôde pridajte piesok, jedno vedro na meter štvorcový. m. Organické hnojivá môžete nahradiť rastlinami so zeleným hnojom. Vysievajú sa na jar alebo v lete, potom je zelená hmota zapustená do pôdy. Dobrý výsledok sa dosiahne zavedením dreveného popola, superfosfátu (30-40 g na m2), potašových hnojív (15-20 g).

Na jednom mieste sa jahody a jahody pestujú 3 roky. Môžu byť vysadené v troch termínoch: jar, leto a jeseň. Výhodou výsadby na jar je, že rastliny budúci rok poskytujú vysoký výnos. Jahody vysadené na jar tvoria silné ružice listov, zatiaľ čo je položených veľa kvetných pukov.

Jahody môžu byť vysadené v jednej alebo dvoch líniách. Pri jednoriadkovej metóde sledujte vzdialenosť medzi riadkami 60 cm, medzi rastlinami v rade 15 cm. Pri dvojriadkovej metóde - medzi riadkami 60 cm, medzi riadkami v rade 30 cm, v rade medzi rastlinami 15- 20 cm. V radoch vykopajte dostatočne hlboké otvory, aby boli korene voľné, aby zaujali zvislú polohu. Umiestnite rastlinu do otvoru a držte ju jednou rukou tak, aby stredové listy, ešte nerozbalené, boli na úrovni pôdy. Naplňte dieru druhou rukou zeminou a dobre ju zhutnite. Po výsadbe zalievajte a mulčujte.


Zelené hnojivo pre zeleninovú záhradu


Medzi zelenými organickými hnojivami sa rozlišuje zelený hnoj. Patrí sem hrach, vika, fazuľa, vlčí bôb, pohánka a ďalšie rastliny. Na hnojenie záhradného pozemku sa často používa zmes strukovín a nehnojových zelených hnojov. Ale sú také výsadby účinné ako hnojivo? Určite áno. Ich výživná hodnota pre pôdu sa rovná hnojivám.

Siderata sa vysieva po zbere. Keď sadenice získajú dobrú zelenú hmotu, sú pokosené. Potom je pôda zoraná alebo pokrytá vrstvou mulča. Rastliny hnijú a saturujú pôdu živinami.

Aby zelený hnoj slúžil ako hnojivo, musí byť zapustený do pôdy.

Výhody používania zeleného hnoja:

  • zvýšenie produktivity
  • ochrana pôdnej vlhkosti
  • zvýšená mrazuvzdornosť plodín
  • zlepšenie kvality ovocia
  • ochrana pred škodcami a chorobami.


Kedy kopať kmeň stromu?

Väčšina ovocinárov pre udržanie čistého kruhu kmeňa a pre jeho vykopanie, to znamená pre čiernu paru pod jabloňou alebo hruškou, čerešňou alebo slivkou atď. Jednorazové vykopanie pôdy zároveň veľa nevyrieši, je lepšie ich vykonávať štyrikrát alebo dokonca päťkrát za sezónu.

Spravidla prvýkrát sa kmene vykopávajú skoro na jar, keď sa topí sneh a pôda sa zahreje... Kopanie v tejto dobe umožňuje pôde rýchlo sa zahriať na veľkú hĺbku, potom stačí počkať týždeň, nechať sa dobre zahriať a môžete ju pokojne mulčovať kompostom s vrstvou pár centimetrov, pričom rastliny dodatočná výživa. Zabudnutý kompost bude navyše brzdiť rast buriny a odparovanie vlhkosti sa zníži a zníži sa ďalšie prehrievanie pôdy. Môžete tiež kombinovať kopanie pôdy s kompostovaním so zavedením hnojív, napríklad nitroammofosky v tekutej forme (polievková lyžica vo vedre s vodou a pár litrov pod stromom).

Zároveň sa pokúste vykopať pôdu nie priamo pri samotnom kmeni (u kôstkovín je to všeobecne nebezpečné, je tam citlivý koreňový krk: bude sa hromadiť vlhkosť a krk sa začne chvieť), pretože tu v zásade existujú silné korene, ktoré držia rastlinu, ale o niečo ďalej, na 12-15 cm od kmeňa (v tejto zóne sa často nachádzajú najaktívnejšie korene). Výhody takéhoto (správneho) kopania budú maximálne.

Dôležité! Pri kopaní pôdy okolo stromu položte lopatu s hranou (pozdĺž cesty koreňov, a nie cez cestu ich rastu), iba tak bude minimalizované riziko poranenia koreňového systému stromu.

Druhé kopanie pôdy vykonajte uprostred leta., skombinujte to so zavedením síranu draselného (15 - 20 g na meter štvorcový, tiež lepšie v tekutej forme), odstránením buriny a prípadne zalievaním (pár vedier pod stromom). Potom môžete pre každý strom (po vykopaní) mulčovať s 0,5 kg kompostu.

Dôležité! Pri nanášaní surového kompostu pod rastliny kôstkového ovocia sa pokúste ustúpiť od koreňového krčku, aby ste zabránili tlmeniu, 2 - 3 centimetre, v žiadnom prípade na neho nehromažďujte hnojivá vrátane iných druhov mulča.

Potreba tretieho kopania sa zvyčajne určuje, pretože pás blízko kmeňa je upchatý burinou a pôda je zhutnená., tiež vykonajte odstránenie buriny a hnojenie, ale tentoraz popol z dreva (zdroj draslíka a stopových prvkov, ako sú sadze) alebo sadze, 250 - 300 g pre každú rastlinu. Rastliny môžete tiež mulčovať kompostom, každý s hmotnosťou jedného kilogramu.

Štvrtý výkop pôdy sa môže uskutočniť v septembri, je povolené kombinovať ho so zavlažovaním zavlažujúcim vodu a pod každú rastlinu nalievať 5-6 vedier vody po dobu troch alebo štyroch dní. Na konci (po vykopaní), aby sa vlhkosť neodparovala, môžete povrch tiež mulčovať kompostom s hrúbkou centimetra a pol. Mulčovanie kompostu môže pomôcť chrániť korene, ktoré sa pri kopaní náhodne poškodia.

Konečné vykopanie pôdy, ktoré je na účte už piate, je možné uskutočniť iba za 5-7 dní pred začiatkom obdobia so stabilnými negatívnymi teplotami.... Tu musíte zbaviť kmeňový kruh všetkých zvyškov rastlín, vykopať ho a mulčovať humusom, vrstvou 4-5 cm, aby ste zachránili korene pred zamrznutím.


Príprava záhrady a zeleninovej záhrady na jarné mrazy - záhradná a zeleninová záhrada

Čierna ríbezľa.

Na základe historických prameňov je známe, že v Rusku už v XI storočí. táto kultúra sa pestovala v kláštorných záhradách Novgorodskej a Pskovskej oblasti. Prvýkrát sa informácie o nej ako o lekárskej kultúre nachádzajú u terapeutov a bylinkárov 15. - 16. storočia História ruských záhrad moskovského štátu je úzko spojená s pestovaním čiernych ríbezlí. Jeho divoké húštiny sa našli v hojnom počte pozdĺž brehov rieky Moskva. Mimochodom, podľa niektorých ústnych ľudových legiend bol najstarší názov rieky Moskva Smorodinovka. Početné historické dokumenty hovoria, že už na začiatku a v polovici 17. storočia. v záhradách blízko Moskvy bolo veľké miesto obsadené výsadbou čiernych ríbezlí.

Čierne ríbezle (lat. Ríbes nígrum) je listnatý ker, druh rodu ríbezle (Ribes) z monotypickej čeľade egrešovitých (Grossulariaceae).

Čierne ríbezle sú jedným z najobľúbenejších bobúľ. Okrem svojej skvelej chuti je čierne ríbezle veľmi prospešné pre zdravie tela. Vďaka svojim liečivým vlastnostiam sa čierne ríbezle často používa v ľudovom liečiteľstve na lekárske a profylaktické účely.

Čierne ríbezle sú pomerne mladá plodina. Starí Gréci a Rimania ju nepoznali.

V súčasnosti je tejto plodine pridelená najväčšia plocha pôdy v záhradách.

Plody čierneho ríbezle sa vyznačujú hodnotným chemickým zložením - sú bohaté na vitamíny, mikroelementy a ďalšie biologicky aktívne látky, cukry, organické kyseliny, pektín, triesloviny, farbivá.

Kyslosť plodov rôznych odrôd čierneho ríbezle sa pohybuje vo veľmi významných medziach - od 1,8 do 4,36%. Najnižšia kyslosť je charakteristická pre bobule odrôd Cantata 50, Pilot Alexander Mamkin, Belorusskaya Sladkaya a Minai Shmyrev. Rovnaké odrody majú spravidla vyšší obsah cukru, čo vedie k príjemnej chuti ovocia.

Organické kyseliny sú zastúpené hlavne kyselinou citrónovou, jablčnou, šťavelovou (veľmi málo) a paracumarovou. Cukry obsahujú viac fruktózy, menej glukózy a sacharózy. Bobule obsahujú až 3% vlákniny. Po dozretí bobúľ klesá celkový obsah pektínových látok a zvyšuje sa obsah cukru. V bobuliach ríbezlí je len veľmi málo karotenoidov. Obsah najaktívnejšieho B-karoténu (provitamín A) je 0,08 - 0,11 mg / 100 g vlhkej hmotnosti plodov čiernych ríbezlí.

Plody sú bohaté na vitamín E (0,72 mg / 100 g) a prekonávajú takmer všetky druhy ovocia a bobuľovín, s výnimkou rakytníka, morských plodov, šípok a arónie. 100 g čerstvých bobúľ obsahuje 0,86 mg vitamínu K.

Plody a listy čiernych ríbezlí sú cenným zdrojom vitamínu C. Obsah kyseliny askorbovej v bobuliach sa líši a závisí od mnohých faktorov: odrody, poveternostné podmienky vegetačného obdobia, vek rastlín, stupeň zrelosti ovocia, poľnohospodárske techniky a počet ďalších.

Zelené ovocie je najbohatšie na vitamín C; jeho dozrievaním klesá aktivita C-vitamínov a obzvlášť prudko klesá, keď sú plody prezreté. Zamračené, chladné leto s množstvom zrážok, najmä koncom júna a prvej polovice júla, negatívne ovplyvňuje obsah kyseliny askorbovej v bobuliach.

Mladé listy, zhromaždené po odkvitnutí, obsahujú až 400 mg / 100 g vitamínu C, pretože plody sa formujú a dozrievajú, C-vitamínová aktivita listov sa prudko znižuje. Po zbere bobúľ sa v listoch nachádza iba 1/9 - 1/16 počiatočného množstva vitamínu C. Fenolové zlúčeniny bobúľ čierneho ríbezle sú zastúpené hlavne antokyanmi, flavonolmi, leukoantokyanmi a katechínmi (s významnou prevalenciou prvé dve skupiny).

Ovocie obsahuje aj malé množstvo ďalších vitamínov - B1, B2, PP, B6, kyseliny listovej, kyseliny pantoténovej atď. Je potrebné zdôrazniť, že iba kyselina pantoténová sa nachádza v množstvách, ktoré môžu mať praktickú hodnotu pre rovnováhu ľudských vitamínov (0 , 4 mg / 100 g). Podľa tohto ukazovateľa čierne ríbezle výrazne prevyšuje jahody, maliny, rakytník, červené ríbezle, jablká, hrušky, pomaranče, citróny, hrozno, broskyne a množstvo ďalších druhov ovocia a bobúľ.

Bobule čierneho ríbezle sú jedným z najcennejších zdrojov biologicky aktívnych fenolových látok, ktoré posilňujú kapiláry, majú antisklerotický, protizápalový a vazodilatačný (antispazmodický) účinok.

Listy sú na uvedené zlúčeniny ešte bohatšie. Zistilo sa, že 100 g čerstvých listov obsahuje nasledujúce množstvá fenolických zlúčenín (v mg): flavonoly - 980 - 2700, katechíny - 574 - 3320, leukoantokyány - 504 - 1320. Je známe, že listy čierneho ríbezle sú často súčasťou receptov na morenie a máčanie zeleniny a ovocia. Prispievajú nielen k zachovaniu prirodzenej farby surovín, ale tiež obohacujú výrobky o fenolové zlúčeniny a vitamín C.

Výsadba ríbezlí

Kríky ríbezlí sa predávajú v kvetináčoch aj s holými koreňmi.

Niekoľko týždňov pred výsadbou sa pripravujú výsadbové jamy s hĺbkou 40-45 cm, aby mala pôda čas dobre sa usadiť. Na dno jamy je umiestnené vedro humusu zmiešané so zemou a 100 g superfosfátu.

V strednom Rusku sa ríbezle najlepšie vysádzajú na jeseň, od druhej polovice septembra do začiatku októbra. Možná je aj jarná výsadba. Aby ste rastlinu pri presádzaní nevystavovali zbytočnému stresu, je na jar potrebné vysádzať ju čo najskôr, hneď ako to pôda dovolí a až do rozkvetu pukov rastliny. Najoptimálnejšie je, aby vzdialenosť medzi kríkmi bola 1,8 m. Výsadbová jamka by mala mať dostatočný priemer, aby sa do nej voľne umiestnili korene rastliny.

Pri výsadbe čiernych ríbezlí sa uistite, že je rastlina správne zakopaná. Koreňový krk sadenice je prehĺbený o 5 cm. Z tohto rastlina vytvára ďalšie korene a krík sa stáva silnejším. Po výsadbe je pôda starostlivo zhutnená, hojne napojená a mulčovaná humusom.

Po výsadbe sa všetky výhonky sadenice odrežú, pričom nad zemou zostanú iba 2 púčiky. Môže sa to javiť ako radikálny rez, ale pomáha to vyvinúť silný koreňový systém a dobre rozvetvený krík.

Hlavnými opatreniami starostlivosti o ríbezle sú zalievanie, ničenie buriny a prerezávanie. Polievanie je obzvlášť dôležité počas suchých období. Ríbezle tiež spotrebujú veľa vlahy na začiatku tvorby bobúľ a ich dozrievania. Aby burina neubrala z ríbezlí vlhkosť, musia sa zničiť.

S nástupom plodenia by mali byť ríbezle pravidelne kŕmené hnojivami. Na jeseň sa pod každý krík zavedie 100 - 120 g superfosfátu a 30 - 40 g chloridu draselného. Na začiatku jari sa aplikuje 40-50 g dusíkatých hnojív. Nasleduje každoročné mulčovanie zmesou zhnitého hnoja a rašeliny. Toto mulčovanie nielen hnojí, ale tiež pomáha udržiavať vlhkosť a brzdí rast buriny.

Orez plodového kríka sa vykonáva každoročne, spravidla koncom jesene alebo skoro na jar. Asi 20% výhonkov je odstránených zo stredu kríka, aby bol čistý a nezhustnutý. Potom sa odstráni asi 15% starších výhonkov, ako aj všetky choré a škodcami postihnuté konáre.

Reprodukcia čierneho ríbezle

Čierne ríbezle sa množia vrstvením, lignifikovaným a zeleným odrezkom.

Jednou z najbežnejších metód chovu je vrstvenie. Spôsob šírenia vodorovnými vrstvami sa považuje za najjednoduchší a používa sa najčastejšie.

Ak je v záhrade vysoko výnosná odroda, potom pomocou tejto metódy šírenia môžete za jeden rok získať silné sadenice s dobre vyvinutým koreňovým systémom. Na zakorenenie sú v blízkosti kríkov vopred vykopané plytké drážky.Na začiatku jari, pred začiatkom toku šťavy, sa letorasty skracujú o 1/5 svojej dĺžky, aby sa aktivovalo klíčenie púčikov. Výhonky s orezanými vrcholmi sa ukladajú na spodok drážok, pripínajú sa k zemi drevenými alebo kovovými háčikmi a nezaspia, kým zelené výhonky, ktoré vyrástli z púčikov, nedosahujú výšky 8 - 10 cm.

Aby ste vetvu udržali v otvore v požadovanej polohe dobre, v strede otvoru je upevnená drôteným háčikom. Potom je jamka pokrytá pôdou a počas leta pravidelne zalievaná. Predpokladom úspešného zakorenenia odrezkov, ktoré sa začína v júli a aktívne prebieha od konca augusta, je vlhký stav pôdy.

Na jeseň sa konár dobre zakorení a získate plnohodnotný semenáč so silným koreňovým systémom a 2–3 hrubými konármi. V tej istej jeseni sa zakorenený rez s prerezávačom odreže z materského kríka a presadí na trvalé miesto.

Metóda šírenia kríkov vodorovnými vrstvami vám umožňuje získať veľké množstvo sadeníc, pretože zo zdravého silného kríka je možné odobrať 5-7 výhonkov.

Reprodukcia lignifikovanými odrezkami tiež nie je náročná a je k dispozícii každému amatérskemu záhradníkovi.

V takom prípade použite zdravé nepoškodené jednoročné výhonky hrubé ako ceruzka. Výhonky sa zvyčajne sekajú v decembri, hoci sa dajú zberať počas celej zimy. Pripravené odrezky sa skladujú rôznymi spôsobmi. Môžu sa kopať vo vlhkej rašeline s pilinami a škatule sa dajú umiestniť do chladnej miestnosti, kde je potrebné udržiavať teplotu 0– + 5 ° C a vetrať. Pri inom spôsobe skladovania sa odrezky po narezaní na krátky čas ponoria svojimi koncami do vody a potom sa vložia do plastového vrecka. Vrecká sa uchovávajú v chladničke.

Niektorí záhradníci to robia ešte jednoduchšie: v surovom zemiaku urobia niekoľko otvorov pozdĺž priemeru odrezkov, zasunú ich, konce zviažu k sebe, obalia vlhkou handričkou a potom papierom.

Na jar sa na záhrade čo najskôr vysadia odrezky na špeciálne upravené záhony s rozstupom 20 cm a rozstupom riadkov 15 cm a hneď po výsadbe dajú štítky s názvom odrody. Štítky sa najlepšie vyrábajú z potravinárskej hliníkovej fólie.

Ľahko na ne môžete písať guľôčkovým perom a vytláčať písmená (získate hnilobný, nezmazateľný, nezmáčavý a nezmiznúci na slnku „večný“ štítok).

Od polovice júna do polovice augusta sa môžu bobuľovité kríky rozmnožovať zelenými odrezkami, ale júnové odrezky lepšie zakorenia. Na zelené odrezky sa používajú bočné výhonky, ktoré ukončili svoj rast a vytvorili vrcholový púčik.

Odrezky v záhrade je možné sadiť na jeseň aj skoro na jar. Na jarnú výsadbu sa v októbri novembri zberajú odrezky dlhé 18-20 cm, t.j. na začiatku zimy, pred príchodom silných mrazov, ktoré môžu zničiť púčiky ríbezlí. Berú sa z jednoročných výhonkov vyrastajúcich z koreňa alebo sa pestujú na dvoj- až trojročných konároch. Je lepšie brať odrezky zo stredu výhonku. Ich hrúbka by mala byť 8-10 mm. Ihneď po rezaní sa oba konce rezu namáčajú do roztaveného záhradného laku alebo parafínu. Pri tomto ošetrení nestrácajú vlhkosť pri skladovaní. Potom sú odrezky zviazané do zväzkov podľa odrôd, štítky sú opatrne zviazané, zabalené najskôr do mierne vlhkého papiera, potom do igelitu, zakopané a uložené až do vysadenia hlboko v snehu. Môžete ho tiež uložiť v domácej chladničke na poličke pod mrazničkou.

Na jar budúceho roka sa mladé rastliny, získané množením lignifikovanými a zelenými odrezkami, presadia na záhradný záhon. Výsadba rastlín sa môže uskutočniť s nástupom teplých dní, v polovici apríla. Neskoršia transplantácia sa najlepšie vykoná za oblačného počasia. Rastliny sa umiestňujú podľa schémy 40 x 50 cm, hojne sa polievajú a za slnečného počasia sú tienené.

Mnoho amatérskych záhradníkov pri pestovaní čiernych ríbezlí v súkromných farmách využíva nielen technológiu už známych metód propagácie tejto kultúry, experimentuje s novým vývojom vedcov, ale využíva aj svoje vlastné. Zoznámte sa s nimi, pokúste sa ich zvládnuť, a keď uvidíte výsledky, nezabudnite láskavým slovom na tých, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti.

Rôzne stredné dozrievanie, univerzálne. Bush je stredne veľký, stredne rozložitý. Bobule sú okrúhle oválne, čierne, so strednou šupkou, sladké a kyslé, s priemernou hmotnosťou 1,4 g. Odroda je mrazuvzdorná, náchylná k chorobám a škodcom je nízka.

Stredné dozrievanie, univerzálne použitie. Bush je silný. Bobule sú okrúhle, s priemernou hmotnosťou 1,7 g, čierne, lesklé, so šupkou strednej hustoty, sladkokyslej chuti. Odroda je zimovzdorná.

Stredne neskoré dozrievanie. Bush je stredne veľký, mierne sa šíri. Bobule sú okrúhle, čierne, s priemernou hmotnosťou 0,95 g, so strednou hustotou šupky. Odroda je zimovzdorná. Bol poškodený chorobami a škodcami v slabej miere.

Univerzálny účel, skoré dozrievanie. Bush je stredne veľký, stlačený. Bobule sú okrúhle, takmer čierne, s tenkou šupkou, sladké a kyslé, s arómou, jemnej chuti, s priemernou hmotnosťou 1,8 g. Mrazuvzdorné, mierne postihnuté chorobami a poškodené škodcami.

Stredné dozrievanie, univerzálne použitie. Bush je stredne veľký, mierne sa šíri. Bobule sú okrúhleho tvaru, s priemernou hmotnosťou 1,9 g, takmer čiernej farby s tenkou šupkou, sladkokyslej chuti. Odroda je odolná voči nízkym teplotám, relatívne odolná voči chorobám a škodcom.

Stredne neskoré dozrievanie, univerzálne použitie. Bush je stredne veľký, mierne sa šíri. Bobule s priemernou hmotnosťou 1,2 g, okrúhle, takmer čierne, so šupkou strednej hrúbky, sladkokyslej chuti. Odroda je odolná voči chorobám a škodcom vrátane stĺpovitej hrdze.

Stredné dozrievanie, univerzálne použitie. Bush je stredne veľký, mierne sa šíri. Bobule s priemernou hmotnosťou 1,9 g, okrúhle oválne, čierne. Chuť je sladkokyslá, s arómou. Odroda je odolná voči plesňovým chorobám, pomerne zimne odolná.

Stredne neskoré dozrievanie, univerzálne použitie. Bush je silný, stredne rozšírený. Bobule sú okrúhle, čierne, nie pubertálne, so šupkou strednej hrúbky, sladké a kyslé, s priemernou hmotnosťou 1,3 g. Stredne odolné voči patogénom antraknózy, múčnatke, roztočom a moliam.

Stredné dozrievanie, univerzálne použitie. Bush je stredne veľký, stredne rozložitý. Bobule sú okrúhle, čierne, s tenkou šupkou, sladko-kyslastej chuti, s jemnou jemnou arómou, s priemernou hmotnosťou 1,3 g. Odroda je odolná proti mrazeniu, vysoko odolná proti suchu. Neboli ovplyvnené chorobami a neboli poškodené škodcami.

Univerzálny účel, stredne neskoré dozrievanie. Bush je stredne veľký, mierne sa šíri. Bobule sú okrúhle, takmer čierne, s miernym dospievaním, sladké a kyslé, s priemernou hmotnosťou 1,4 g. Odroda je mrazuvzdorná, mierne ovplyvnená chorobami, poškodená škodcami.

Nové odrody čierneho ríbezle

Hlavnými výhodami nových odrôd čierneho ríbezle sú pohodlný tvar kríkov, veľká veľkosť ovocia, dobrá chuť bobúľ a odolnosť voči škodcom a chorobám.

Selechinskaya 2 - zimovzdorná a odolná voči suchu. Odolný voči plesňovým chorobám, zachováva listy až do neskorej jesene. Produktivita 4-5 kg ​​na krík. Bush je silný, vzpriamený. Bobule sú veľmi veľké (2,9–5,5 g).

Stredne odrody čierneho ríbezle

Dubrovskaya je zimovzdorná odroda, relatívne odolná voči roztočom, stredne odolná voči antraknóze, imunná voči froté. Produktivita je 3 kg na krík. Bush je poddimenzovaný, kompaktný. Bobule strednej veľkosti.

Dobrynya je odolná proti suchu a jarným mrazom. Je imúnny voči múčnatke, stredne odolný voči antraknóze a roztočom. Bush je slabý, vzpriamený. Bobule sú veľmi veľké.

Perun - odolný voči suchu, mrazu, stredne odolný voči múčnatke, antraknóze, roztočom, mierne ovplyvnený voškami. Produktivita 3-4 kg na krík. Bush je stredne veľký, polorozložitý. Bobule sú veľké, s výraznou arómou.

Stredne neskoré odrody čierneho ríbezle

Vologda je zimovzdorná, odolná proti múčnatke, relatívne odolná voči roztočom, náchylná na hrdzu. Produktivita 3-4 kg na krík. Bush je silný, bobule sú veľké, nedozrievajú súčasne.

Kaťuša je zimovzdorná, odolná voči antraknóze, relatívne odolná proti múčnatke, náchylná na roztoče. Bush je silný, mierne sa šíri. Bobule sú veľké, s veľmi hustou šupkou.

Morská panna - skoré plodenie. Zimovzdorné. Odolný voči múčnatke a roztočom, stredne odolný voči septoriám, slabo ovplyvnený antraknózou. Produktivita 2,4 - 3,5 kg na puzdro. Bush je silný, stredne rozšírený. Bobule sú veľmi veľké.

Silný - vysoká zimná odolnosť. Pomerne odolný voči múčnatke, hrdzi, roztočom, stredne odolný voči antraknóze. Produktivita 3-4 kg na krík. Bush je stredne veľký, polorozložitý. Najväčšia z neskorých odrôd (bobule vážia až 7,8 g), ale v strednom pruhu nie sú bobule také veľké.

Škodcovia a choroby

Ríbezľový roztoč

Poškodenie hlavne obličiek čierneho ríbezle. Samice zimujú vo vnútri púčikov. Postihnuté obličky nájdete na jeseň v zaoblenom a mierne zväčšenom tvare. Na začiatku jari, v období opuchu púčikov, sa začína kladenie vajíčok, ktoré pokračuje mesiac. Po jej ukončení zazimujú samice. Po 1 - 2 týždňoch sa z vajíčok vyliahnu larvy, ktoré sa tiež živia obličkami, 2 - 3 týždne po vyliahnutí sa z nich stanú samičky.

Kontrolné opatrenia. Pri slabej populácii rastlín roztočmi sa kríky preskúmajú 2 - 3 krát predtým, ako začnú kvitnúť púčiky, pričom sa odstránia a zničia infikované púčiky alebo výhonky. Najlepší čas na boj s obličkovým roztočom je obdobie ich migrácie, od začiatku pučania do konca kvitnutia. V tomto okamihu sa postrek vykonáva najmenej dvakrát 10% karbofosom (75 g na 10 l vody), koloidnou sírou (50-100 g na 10 l vody), ak je teplota vzduchu vyššia ako 20 ° C. Môžu byť postriekané infúziami orechovej kôry, tabaku, púpavy, cesnaku.

Voška natáčania egreše

Poškodzuje čierne a biele ríbezle. Vajcia prezimujú na základni púčikov. Na jar, v období napučiavania púčikov, sa z vajíčok vyliahnu larvy, ktoré sa plazia na vrch púčika a začnú sa živiť listami, ktoré ešte nekvitli. Na začiatku rastu výhonkov sa larvy živia mladými výhonkami, stopkami listov a na samotných listoch. Na jar vošky dávajú 3-4 generácie. Ovplyvnené výhonky sú ohnuté a rastú zle alebo úplne prestávajú rásť.

Namiesto normálneho výhonku sa vytvorí hrudka skrútených listov s kolóniami vošiek. V počiatočnom štádiu poškodenia možno prítomnosť vošiek zistiť podľa prítomnosti mravcov na výhonkoch, ktoré sa živia exkrementmi škodcu. V lete vošky migrujú na burinu a na jeseň sa vracajú k ríbezliam a kladú vajíčka.

Kontrolné opatrenia. Keď sa objavia prvé listy, kríky sa postriekajú infúziou tabaku, cesnaku, pomarančovej kôry a škrupín orechov. Ošetrenia sa opakujú po 10 dňoch. Kučeravé vrcholy výhonkov s kolóniami vošiek sú narezané a spálené.

Poškodzuje bobule ríbezlí všade, kde táto plodina rastie. Kukly prezimujú v pavučinovom kokóne v povrchovej vrstve pôdy, v hĺbke 3 - 6 cm, pod kríčkami ríbezlí. Väčšina z nich sa nachádza v okruhu 30 - 35 cm od základne kríka. Na jar, pred kvitnutím, sa kukly priblížia k povrchu pôdy, premenia sa na motýle, ktoré vyletia a na začiatku kvitnutia začnú klásť vajíčka. Samica kladie vajíčka najskôr do púčikov, potom do kvetov ríbezlí a neskôr na mladé vaječníky a listy. O niekoľko dní neskôr sa z vajíčok vyliahnu húsenice, ktoré sa zakorenia v mladých vaječníkoch a do mesiaca zožerú semená a čiastočne dužinu. Poškodené bobule sú zamotané do pavučín, pred časom vyfarbujú, hnijú, vysušia a až do konca zberu zostávajú visieť na konári. Kŕmna húsenica klesá po pavučine až na dno kríka, preniká do pôdy, zakuklí sa a zostáva v podobe kukly až do jari budúceho roka. Mole dáva iba jednu generáciu za sezónu.

Kontrolné opatrenia. Vysoká poľnohospodárska technológia. Na jeseň kopanie pôdy pod kríkmi. Mulčovanie pôdy pod kríkmi s rašelinou, humusom, zemou (s vrstvou 6-8 cm vysokou). Po odkvitnutí môžete mulčovať zhrabnúť. Počas tvorby a rastu vaječníkov zbierajte bobule opletené pavučinami spolu s húsenicami a ničte ich.

Bobule čiernej ríbezle

Hlavne poškodzuje čierne ríbezle. Húsenice prezimujú v kokónoch v pôde pod kríkmi. V období hromadného kvitnutia vyletujú dospelí. Samice kladú po jednom vajíčka k základniam najväčších vaječníkov. Vyliahnuté húsenice sa kŕmia semenami vo vnútri vaječníkov, čím bobule plnia výkalmi. Poškodené bobule majú rebrovaný tvar a pred časom sčernejú. Húsenica sa živí 25-30 dní. Pred zberom obhrýza okrúhly otvor v spodnej časti bobule, opustí ho a zalezie do pôdy. Bobule odpadáva. Škodca dáva jednu generáciu za sezónu.

Kontrolné opatrenia sú rovnaké ako v prípade egrešov.

Roztoč obyčajný

Všežravý sací škodca. Poškodzuje nielen pestované rastliny, ale často sa na nich hromadí aj burina. Obzvlášť škodlivé pre čierne ríbezle.

Samice prezimujú v skupinách, hlavne pod opadaným lístím, v lieviku tvorenom konármi kríkov, pod hrudkami pôdy a pod opadaným lístím. Kliešte vydržia veľmi nízke teploty - až -34 ° C, a pretože táto teplota sa nevyskytuje pod snehovou pokrývkou, samice prežijú úplne. V poslednej aprílovej dekáde, v teplých dňoch, sa kliešte sťahujú do konárov ríbezlí a buriny.

Žijú, živia sa a množia sa na spodnej strane prevažne zrelých listov a iba pri ich veľkom hromadení poškodzujú aj mladé listy.

Roztoč sa dá zistiť podľa pavučiny na spodnej strane listu, na jeho hornej strane sa v miestach poškodenia vytvárajú svetlé bodky. Pri silnom poškodení získajú listy chlorotický vzhľad, čiastočne zosvetlia, potom zhnednú, vyschnú a spadnú. Horúce a suché počasie prispieva k aktívnej reprodukcii škodcu. Zároveň listy padajú veľmi skoro, do polovice júla sú kríky holé, pazušné púčiky začnú rásť, čo vedie k zamrznutiu výhonkov a strate úrody v budúcom roku.

Kontrolné opatrenia. Vyžaduje vysokú poľnohospodársku technológiu, ničenie buriny. Jesenné kopanie pôdy pod kríkmi so zapracovaním opadaného lístia. Zbierajte lístie na jeseň potom, čo spadne, a zvlášť opatrne ho zbierajte z lievika v spodnej časti kríka Mulčovanie pôdy pod kríkmi v okruhu najmenej 50 cm rašelinou, humusom alebo iba pôdou s vrstvou 6-8 cm. Mulčovanie sa vykonáva až po skončení kvitnutia.

Voška listová (červená žlč)

Poškodzuje hlavne červené a biele ríbezle, menej často čierne ríbezle. <


Pozri si video: Okrasná záhrada - Záhradný DIZAJN - Záhradník LUKAS


Predchádzajúci Článok

Žiarovka: Informácie o tom, kedy a ako zbierať žiarovky

Nasledujúci Článok

Calendula - Asteraceae - Ako sa starať a pestovať rastliny nechtíka